Съемка панорамных пейзажей

Если на одном из этапов вашей творческой жизни у вас возникло что-то наподобие творческого кризиса, и кажется, что всё вокруг вроде бы уже снято и перефотографировано вами, и снимать уже больше нечего, не отчаивайтесь. Для таких состояний существуют несколько не просто действенных "лекарств от скуки", но, и что немаловажно, довольно увлекательных в применении! Можно, к примеру, зарядить в фотоаппарат чёрно-белую плёнку, и вдруг, неожиданно для себя, взглянуть на мир чёрно-белыми глазами. Можно прикупить какой-нибудь новый фильтр и поснимать с ним. Или, памятуя о том, что не бывает исчерпанных сюжетов, а бывают неподходящие им объективы, можно одолжить какой-нибудь экзотический, например, макро- или широкоугольный объектив, либо "рыбий глаз" у товарища, пройтись знакомыми тропами заново и открыть для себя много нового в уже надоевшем вам ландшафте. Но если у вас нет такого чудесного товарища, а чёрно-белая фотография - увы, не ваш профиль, то могу предложить вам заняться съёмкой пейзажных панорам - делом, исключительно увлекательным на всех этапах, и поэтому не столь уж трудоёмким, как это принято считать.

Философия панорамной съемки

Особо не ошибусь, если скажу, что панораму можно сфотографировать, находясь практически в любом месте. Та местность, что обычно не привлекает нашего внимания при съёмке на обычный формат, в виде панорамы может приобрести новое звучание, наполниться иным смыслом и образовать картину, интересную для разглядывания как современным зрителем, так и потомками.

Из-за большого обхвата пространства такими изображениями, на первый взгляд можно подумать, что панорамные снимки противоречат одному из распространённых принципов, согласно которому фотография повествует не о том, что на ней показано, а о том, что осталось за кадром. Скорее, этот принцип является одним из признаков, что отличают хорошую фотографию от плохой. Глядя на разнообразные предметы, заполняющие удачную городскую или деревенскую панораму, зритель как бы и сам оказывается внутри, незаметно вовлекаясь в окружающее его пространство; разглядывая строения, зачастую представляет себе, как изменялось это место со временем и старается представить себе быт людей, населяющих эти края.

Про другие виды панорам - природные ландшафты, тоже нельзя сказать, что они только и говорят о тех предметах, что на них изображены: наоборот, такой формат наилучшим образом подходит для выражения фотографом, оказавшимся в таком месте, своего чувства восхищения неповторимыми и причудливыми образованиями, которыми удивляет нас Природа. Если вы склонны не согласиться с этой сентенцией, то предлагаю вам разобрать любой пейзаж "по полочкам", и попытаться сказать что-либо про отдельные деревья, реки и горы, изображённые на нём. Думаю, что вы сами придёте к выводу, что пейзаж - это единое и неделимое целое, являющее собой новое образование, отличное от любого из изображённых на нём предметов (подробнее об этом явлении, называемом "гештальт", мы поговорим в главе о идее пейзажа).

Продолжая тему, приятно отметить, что панорама какой-нибудь заброшенной деревни Васькино воспринимается зрителем ничуть не с меньшим интересом, чем, к примеру, величественная панорама Тибета. Дело в том, что изобразительная форма фотографической панорамы сама в себе содержит ключ к прочтению изображённой в ней идеи, что в конечном счёте и создаёт гармонию формы с содержанием. Разнообразие видов панорам - городская и сельская, природная и индустриальная, макро- и ландшафтная, уличная и интерьерная, ночная и дневная, вертикальная и горизонтальная, круговая и с параллельным сдвигом, при желании позволит вам реализовать почти любой творческий замысел.

В заключение хочу сказать и о том, что фоторынок сегодня ещё очень далёк от насыщения панорамами. В то же самое время, панорамный формат очень хорошо вписывается в интерьер современного офиса, и психологически производит на неискушённого зрителя впечатление более ценной фотографии, по сравнению со снимками обычных форматов. Всё это рождает повышенный коммерческий спрос на них. Так что давайте будем творить, и благодарный зритель всегда найдётся. Приступаем к практике съёмки своего окружения.

Практика панорамной съемки

Создание панорамы состоит из двух этапов - съёмки отдельных фрагментов и сборки их воедино на компьютере. Если раньше фотографы "сшивали" панорамы посредством оптической печати с негативов на рулонную бумагу, то мы с вами будем работать с изображением в оцифрованном виде, независимо от того, каким способом оно получено - отсканировано ли с негатива, или снято на цифровую фотокамеру.

Действия при съёмке панорамы несложны и выглядят примерно так:
1) Фотоаппарат устанавливают на штатив, контролируя при этом строго горизонтальное положение оптической оси (совпадающей с центром кадра) по настоящей или воображаемой линии горизонта через видоискатель;
2) Выверяют вертикальность оси вращения (центральной колонки штатива) путём поворота камеры вправо-влево, при этом, центр кадра в видоискателе должен всегда совпадать с горизонтом;
3) Съёмка производится на вертикально расположенные кадры (т.е. портретной ориентации), поэтому штатив должен иметь откидывающуюся площадку для съёмки на вертикальный формат;
4) Снимают поочерёдно необходимое количество кадров с "перекрытием" размером примерно в полкадра, причём, дублируя, можно сделать даже несколько проходов, чтобы подстраховаться от возможных проблем.

Как видите, процедура очень демократична и доступна каждому. Гораздо более сложным в панорамной съёмке является выработка навыка "панорамного видения". Дело в том, что угол поля зрения человеческих глаз не превышает и 45-ти градусов, что соответствует углу поля зрения 50мм объектива (почему это фокусное расстояние и считается "нормальным"). Между тем, в панораму может войти и 180 градусов окружающего пространства, и даже все 360! Поэтому, находясь на местности в поисках фотографического сюжета для панорамы, мы, на самом деле, занимаемся выискиванием отдельных интересных объектов, которые, не мудрствуя лукаво, можно с успехом изобразить и в формате одного кадра, безо всякой панорамы. Панорамное же видение подразумевает поиск нескольких объектов, интересных в изобразительном ряду в одинаковой мере, способных бесконфликтно ужиться на поле одной фотографии, при этом заполнив её поле более-менее равномерно. Для иллюстрации сказанного рекомендую вам буквально "заблудиться в трёх соснах": найдите наиболее гармоничное положение для штатива с камерой между трёх деревьев.

Заметьте, что изображённые на панораме объекты, будучи взятыми по-отдельности, вовсе необязательно должны быть интересными, так как смысл панорамного пейзажа - показать эти объекты в единстве, заинтересовать зрителя вопросом, почему они все тут "собрались". А вот что гораздо важнее - они должны быть, по возможности, разнообразными. Для того, чтобы лучше понять сказанное, давайте проведём эксперимент. Поднимите глаза,- что вы видите перед собой? Окно, телевизор, компьютерный монитор, шкаф, ковёр на стене... А теперь поверите голову на 90 градусов налево, и, не торопясь, поворачивая голову вправо сколько возможно, медленно оглядите все предметы, попавшие в поле вашего зрения. Неожиданно для самого себя вы обнаружите много предметов, о которых вообще не помнили до того! Стул, жена, кошка... Между тем, все эти предметы дружно попадут на панораму, и будут выглядеть на ней равнозначно важными, а телевизор, поначалу привлекший ваше основное внимание, будет "равным среди равных", и не более того. Панорамное видение как раз и подразумевает замену "тоннельного", предметно-ориентированного фотографического зрения представлением о межпредметных пространственных связях. Воспитание в себе этого навыка пригодится вам не только в фотографии, но и в понимании многих явлений повседневной жизни.

Панорамы, о которых мы с вами ведём речь, строятся из отдельных фрагментов. Конечно же, можно снять пространство 180-ти градусным объективом "рыбий глаз", а затем вырезать из него панораму, но отдалённые от центра объекты на такой "панораме" будут иметь всевозможные искажения формы, и заваливаться куда им хочется. Посмотрите пример такой панорамы на иллюстрации ниже. Настоящая панорама свободна от этих недостатков. Для съёмки лучше всего подойдут объективы с фокусными расстояниями от 24 до 80мм. Более короткофокусные объективы дают большие геометрические искажения, а более длиннофокусные нет смысла использовать в панораме из-за возможности замены десятка таких фрагментов всего лишь одним кадром, снятым широкоугольным объективом. Кстати говоря, для начала советую вам снять панораму, состоящую всего из двух фрагментов.

Теперь о построении. В то время, как композиция самой панорамы обычно отвечает общепринятым принципам, то внутренняя компоновка отдельных фрагментов панорамы как бы противоречит известным схемам построения обычных фотографий. Это и понятно: фотографируя фрагменты, мы создаём элементы мозаики, из которых впоследствии соберётся единое, композиционно-целостное полотно. Поэтому, в отдельных кадрах, из которых впоследствии будет состоять наша панорама, композиционная завершённость слева и справа не только не обязательна, но чаще всего даже и противопоказана. Несоблюдение этого принципа приведёт к визуальному дроблению панорамы на части и акцентированию внимания зрителя на местах сшивок, что, согласитесь, нежелательно.

Вторым свойством построения, о котором мы поговорим, является композиционная уравновешенность изображения. Если для промежуточных фрагментов панорамы это неактуально, то самые крайние, левый и правый фрагменты, наоборот, должны, по-возможности, завершать визуальный ряд, не давая взгляду зрителя выскользнуть за пределы изображения по-горизонтали, которую, собственно, и являет собой панорама. Особенно это важно для панорам с размытым или вовсе отсутствующим акцентом на центральной части. Поэтому, очень приветствуется, если правая половина крайнего правого фрагмента будет существенно тяжелее его левой половины; аналогично для левой половины левого фрагмента. Поскольку, при съёмке многокадровых панорам, на эти два крайних фрагмента как раз и ложится важнейшая задача завершения композиции, то рекомендую при их выборе руководствоваться именно этим их предназначением и искать мощные и тяжёлые вертикали, способные ограничить композицию.

Обратите внимание, что эту задачу можно решить и по-другому - расположив выразительную вертикальную доминанту в районе центральной трети панорамы - взгляд зрителя будет блуждать вокруг неё, как собачка на поводке, и никуда из панорамы не уйдёт. А ничем не ограниченная панорама, да ещё и без доминирующих композиционных вертикалей, будет иметь унылый вид. Неуравновешенная панорама, ограниченная только с одной стороны, тоже визуально негармонична, и напоминает больше рассказ без начала (если она не завершена слева), либо без конца (не завершённая справа). Из-за особенности психологии визуального восприятия, последний вариант всё же предпочтительнее предпоследнего.

Как я уже сказал, фотографирование панорамы производится со штатива. Лучше, если он будет иметь встроеннный уровень, поскольку ключевым моментом при съёмке панорамы является строгое вертикально-горизонтальное положение всех осей. Образно говоря, всё то, что в системе фотоаппарат-штатив может быть горизонтальным, должно располагаться строго горизонтально, а вертикальное должно быть вертикальным без всяких отклонений, никакие другие углы не допускаются. Оптическая ось при съёмке каждого фрагмента горизонтальной панорамы должна располагаться строго горизонтально. Любая вольность в соблюдении этих требований приведёт к трудностям или вовсе невозможности склейки фрагментов панорамы в единое целое. Кстати говоря, процесс сборки панорамы на компьютере занимает существенно больше времени, чем сама съёмка, при этом его продолжительность напрямую зависит от того, насколько качественно подготовлены фрагменты. Поэтому, лучше потратить в два, три раза больше времени при съёмке, и добиться безупречного результата, чем тратить потом уйму времени на устранение допущенных ошибок.

Давайте поговорим о трудностях, которые могут нам встретиться на практике. Для примера, посмотрим на иллюстрациях, к чему приводят отклонения от упомянутого выше "горизонтально-вертикального" принципа. Так, если центр кадра немного поднят вверх, то влияние перспективных искажений приведёт к тому, что параллельные в обычной жизни вертикали, в соседних кадрах превратятся в непараллельные и "разбегутся" в разные стороны, и такие фрагменты склеить уже будет невозможно.

Нормальным для любого начинающего фотографа является желание уместить в кадре всё целиком. Поэтому фотоаппарат так и хочется приподнять чуть выше, чтобы, к примеру, в него влез весь небоскрёб. Это приводит к тому, что из-за перспективы вертикали начинают заваливаться внутрь кадра. Фрагменты, снятые таким образом, впоследствии будет невозможно состыковать.

Если же вы выставили фотоаппарат строго горизонтально, но при этом чуть повернули его вокруг оптической оси, к примеру, по часовой стрелке, то горизонт на фрагменте приобретёт еле заметный уклон влево, что усложнит "пришивание" к нему соседних фрагментов и в результате существенно уменьшит высоту панорамы. Если же вертикальная колонка штатива, вокруг которой осуществляется вращение при съёмке панорамы, выставлена не строго вертикально, то вы получите очень сильный и неисправимый уклон горизонта в течение всей панорамы. Схема поясняет сказанное при помощи математического аппарата.

Схема панорамы с не вертикальной осью вращения

При съёмке панорамы следует помнить, что горизонтальные линии, имеющие уклон, вызванный перспективой (например, бордюры и крыши домов), и находящиеся на существенном расстоянии от центра кадра вверху или внизу, будут расположены под разными углами на соседних фрагментах. Это приведёт к проблемам в их стыковке, поскольку вместо плавного продолжения прямых линий мы получим углы в местах стыковок. Этот эффект будет более заметен, для чем ближе такие линии находятся к периферии кадра. Иллюстрация ниже поможет вам лучше понять сказанное.

На этой заготовке 8-ми кадровой 200-т градусной панорамы оранжевым маркером я отметил некоторые характерные места нестыковок горизонталей. Обратите внимание, что чем ближе такие горизонтали находятся к периферии кадра, тем больше величины нестыковок.

Поэтому я призываю вас для начала воздержаться от съёмки таких вещей, ограничившись панорамой без активного переднего плана, а потом, если этого никак не избежать, то вам придётся либо кадрировать так, чтобы прямолинейный горизонтальный объект помещался целиком в одном фрагменте панорамы, не выходя за его пределы, либо, при съёмке перекрывать кадры больше чем наполовину каждый, чтобы потом плавнее "скруглить" углы.

При поиске сюжета для панорамных пейзажей я настоятельно порекомендовал бы вам учиться на чужих ошибках и не обращать внимание на живописные горизонтали, например, на череду свето-тональных полос дорога-луг-лес-горы-облака. Для съёмки упомянутого горизонтально-"полосатого" пейзажа как нельзя лучше подойдёт телеобъектив, а в панорамном виде неограниченная безсодержательность цветных горизонталей будет смотреться скучно. Вместо этого я рекомендую обратить внимание на вертикали, которые как раз и оживят вашу панораму и наполнят её изобразительным смыслом. Давайте считать, что панорама - это песня вертикалей, в то время как панорама, состоящая из одних только горизонталей, больше похожа на просто растянутый снимок.

При съёмке вертикалей (представьте себе, например, столб или угол здания) важно учитывать, что чем дальше вертикаль от оптического центра кадра, тем больше на её прямолинейность и "вертикальность" влияют оптические искажения. Например, как мы с вами уже видели, из-за перспективы, связанной с небольшой негоризонтальностью оптической оси, вертикали могут слегка "завалиться" в стороны или к центру, а из-за дисторсии, присущей в той или иной мере всем объективам, особенно широкоугольным и суперзумам, прямая вертикаль, например, столб, находящийся на периферии кадра, выгнется бочко- или подушкообразно, в соответствии с качеством объектива. Надеюсь, что вы уже поняли, к чему я клоню: при съёмке вертикальных предметов их стоит помещать как можно ближе к середине кадра, где искажения минимальны. Только в этом случае мы обезопасим себя от проблем при сборке нашей панорамы. Думаю, что вы уже поняли, что периферия кадра - самое конфликтное пространство панорамы.

Когда мы говорили об этапах съёмки горизонтальной панорамы, мы упомянули о портретной ориентации кадра. Почему? Во-первых, панорамы, сшитые из вертикальных фрагментов, имеют "высокое небо" и гармоничную высоту кадра. Сшивка из горизонтальных фрагментов привела бы к "узкой полосочке" вместо панорамы. Во-вторых, как мы с вами уже видели, оптические искажения пространства тем больше, чем ближе оно к периферии кадра, поэтому фрагменты "портретной" ориентации сшивать будет куда легче.

Сверху показана 180-ти градусная панорама, снятая на фрагменты горизонтальной ориентации, снизу - на вертикально расположенные кадры. Обратите внимание, что нижнее изображение имеет простор для кадрирования, в то время как верхнее и так уже обрезано сверх всякой меры.

Помимо абсолютной горизонтальности оптической оси, другим важным принципом, которого стоит придерживаться, является максимально возможная идентичность параметров съёмки от фрагмента к фрагменту. В противном случае мы получим нестыкующиеся между собой куски - по цвету, освещённости, по резкости и её глубине. Поэтому, нам следует забыть про все автоматические режимы (о которых, кстати, вообще стоит забыть к этой главе книги, если вы читали сначала), и выставлять всё вручную. Это касается дистанции фокусировки (её мы выставим на бесконечность), величины выдержки и диафрагмы. При выборе диафрагмы следует стремиться, чтобы глубина резкости была достаточной для проработки всех визуально-активных объектов, f8 и меньше будет в самый раз. При выборе экспозиции рекомендую определить нормальную экспозицию самого яркого и самого тёмного фрагментов, и при съёмке использовать осреднённую. Так, например, если для самого яркого фрагмента панорамы экспопара будет 250/f8.0, а для тёмного - 60/f8.0, то осредняя, получим искомую экспопару 125/f8.0. При съёмке на цифровую фотокамеру выставляйте вручную также и баланс белого, чувствительность матрицы ISO, настройки цифровой резкости, контраста и цветовой насыщенности, не доверяя это голове камеры.

Если бы мы снимали фрагменты в автоматическом режиме замера экспозиции, то получили бы вот такую панораму с различно освещёнными фрагментами. Обратите также внимание на серию некрасивых бликов, вызванных отсутствием бленды при съёмке против солнца.

При фотографировании панорамы важно не забывать о положении движущихся предметов в кадре. Если на границе одного фрагмента изображена, к примеру, половина автомобиля, а на соседнем фрагменте другой половины автомобиля нет, поскольку он успел уехать пока мы снимали, мы никак не сможем совместить эти фрагменты. То же самое относится и к съёмке в ветреную погоду; из-за порывов ветра, разные части летящих по небу облаков или ветки раскачивающегося дерева могут не совместиться. Поэтому все движущиеся объекты должны, по возможности, помещаться целиком внутрь одного фрагмента, не выходя за его пределы.

Вот хороший пример того, как надо снимать движущиеся предметы. На этих двух фрагментах вы видите, что каждая машина помещается внутри фрагмента, не выходя за его пределы.

Обратите также внимание и на возможное изменение условий освещённости во время фотографирования отдельных фрагментов. Например, солнце может зайти за облако, когда вы уже отсняли половину панорамы. Поэтому о наступлении таких событий надо думать перед тем, как начинать снимать первый фрагмент, а не после того. Вообще, не стоит особо затягивать процесс съёмки панорамы, особенно когда время близится к закату или сразу после рассвета.

Вот вам пример панорамы, снятой в условиях быстро меняющегося освещения. На высоте 2км, откуда был сделан этот снимок, облака, находящиеся практически на той же высоте что и фотограф, пролетают мимо очень быстро, периодически заслоняя собой солнце. К чему это приводит в соседних фрагментах, хорошо видно на этой иллюстрации. Нужно немало повозиться в Photoshop’е, чтобы состыковать все фрагменты и довести эту панораму до ума.

В заключение раздела посоветую вам избегать использования поляризационного светофильтра при панорамной съёмке. Из-за неравномерной степени поляризации участков неба, находящихся под разными углами по отношению к солнцу, такое небо получит неравномерный "прокрас" на протяжении панорамы. Получившееся синее пятно на небе будет выглядеть неестественным.

Вот к чему приводит желание снимать панораму с поляризационным фильтром. Для примера я использовал поляризатор C-PL фирмы Tiffen. Результат налицо: из-за разных углов по отношению к солнцу, неравномерный прокрас неба на протяжении 6-ми кадровой панорамы.

Взамен поляризатора, в солнечную погоду, посоветую вам лучше надеть на объектив бленду, чтобы избавиться от практически неизбежных бликов от солнца, направленных в разные стороны на разных фрагментах.

КОРОЧЕ ГОВОРЯ,
- Создание панорамы - дело не столь трудоёмкое, как это кажется поначалу;
- Снимая панораму, вы многократно преодолеваете ограничения по количеству мегапикселов вашей цифровой фотокамеры;
- Чтобы снять удачную панораму, далеко ездить не надо;
- Чем меньше вы приложите усилий во время съёмки, тем больше их потребуется при сборке панорамы;
- Оптическая ось фотоаппарата должна располагаться строго горизонтально;
- Съёмка фрагментов происходит со штатива, на портретно-ориентированные кадры и с перекрытием как минимум на четверть кадра.
- При фотографировании серии фрагментов все параметры съёмки должны совпадать, автоматические режимы не допускаются;
- При съёмке фрагментов надо прогнозировать возможное изменение условий освещения и положения предметов в кадре;
- Панорама и поляризационный фильтр - вещи несовместимые.